| |
|
|
Компост
Компост - важнейшее
слагаемое экологического садоводства. По сути это одна из основ
безотходного производства в загородных условиях.
В строго научном
смысле компост (от немецкого kompost, итальянского composta,
латинского compositus - составной) — это органическое удобрение,
сыпучая темная масса. Она получается в результате разложения под
влиянием жизнедеятельности организмов органических веществ
растительного или животного происхождения.
Для приготовления
классического компоста в основном используются навоз, птичий помет,
торф, осадки сточных вод, бытовые и промышленные отходы, содержащие
органические вещества.
Первое - это выбор места под площадку для
компоста. Оно должно быть хорошо доступно и достаточно велико по
площади - до 10 % площади участка, что позволяет в любое время легко
следить за процессом компостирования.
Условно компостирование
можно разбить на фазы: разложение, преобразование органического
вещества и его обогащение, образование гумуса и минерализация
органического вещества.
Основная фаза развития компоста -
разложение, во время которого он разогревается. В период
преобразования органического вещества происходит сильное
распространение микроорганизмов, преимущественно грибов, а также
появление червей. Во время фазы образования богатого питательными
веществами органического материала компост заселяется
многочисленными насекомыми, дождевыми червями и другими живыми
организмами. Последовательное прохождение компостной массы через эти
фазы компостирования ведет к образованию гумуса, и, в конечном
счете, к минерализации органического вещества компоста.
Какие
условия желательно соблюдать для оптимального компостирования? Тут
можно назвать пять факторов:
1. Хорошая аэрация материала -
должен быть обеспечен доступ воздуха.
2. Оптимальная
влажность — излишняя сухость, равно как переувлажнение не на
пользу.
3. Оптимальный (разнообразный) состав материала -
тут надо исходить из реальных потребностей: что будет удобряться, в
каком количестве и т. д.
4. Обеспечение благоприятного
соотношения углерода к азоту (отчасти мы затронули этот вопрос,
когда речь шла о сидерации).
5. Достаточная температура
воздуха в начале процесса компостирования — тут нечто сродни
разогреву двигателя: нужно запустить, а дальше процесс пойдет.
Как уже говорилось, для компостирования можно использовать любой
органический материал, который имеется в домашнем хозяйстве или в
саду, что параллельно позволяет решить проблему мусора (отходов).
Хотя всегда нужно следить за происхождением и возможным загрязнением
органических отходов тяжелыми металлами и прочими вредными остатками
- нельзя надеяться, что все перемелется.
Для приготовления
компоста в первую очередь применяются все остатки овощных культур.
Кроме того, могут использоваться: навоз, шерстяные отходы, перья,
пух, картон, кофейная гуща, чайные отходы, картофельная ботва,
листва, фруктовые отходы, трава с газонов, срезанная ботва, отходы
от подрезки живой изгороди, кора деревьев, древесная зола, яичная
скорлупа, кости. Даже сорняки пригодны, но только до стадии
образования у них семян.
Одно из основных требований, которые
нужно обеспечить при компостировании, - это равномерное
перемешивание различных компонентов друг с другом. Масса должна быть
неоднородной, измельченные части не должны слеживаться на отдельных
участках. Так, например, можно смешивать опавшие листья с ежедневно
образующимися кухонными отходами — пожухлые листья ускоряют процесс
разложения пищевых отходов.
Как правило, наибольшее количество
вопросов вызывает обеспечение на практике оптимального соотношения
углерода к азоту (C:N), которое должно на начальном этапе находится
в пределах от 20 до 30 (но не более 35 единиц). В качестве ориентира
можно привести значения соотношения C:N некоторых компонентов,
используемых для компостирования.
Излишнее содержание в
компостной массе углерода замедляет разложение органического
вещества, а избыток азота приводит к большим потерям необходимого
растениям аммиачного азота.
Нельзя забывать измельчать все то,
что вы выносите на компостирование. Оптимальная величина обрезков -
не более 5 см. Измельченные компоненты не только легче и быстрее
разлагаются, лучше перемешиваются и облегчают закладку компоста, но
и позволяют предотвратить гниение — опасность возникновения этого
негативного процесса возрастает с увеличением элементов компоста. Во
время сбора материала желательно регулярно пересыпать слои каменной
мукой, добавлять костную муку, водорослевый известняк или пылевидный
глинозем (бентонит). Если в компостируемом материале нет почвы как
таковой, то необходимо ее добавить в компостную кучу.
Когда для компостирования будет собрано достаточное
количество материала, его нужно хорошо перемешать и на компостной
площадке сформировать бурт. Во время перемешивания желательно
добавить каменную муку, водорослевый известняк, бентонит или же
землю. Если в смеси мало богатого азотом материала, то нужно
обязательно добавить роговую муку, куриный помет или другой
аналогичный материал. Если почва бедна фосфором, можно также
добавить костную муку или сырой фосфат. Особенно важно, чтобы при
перемешивании достигалась необходимая влажность материала. Для этого
берут горсть компостного материала и сжимают в руке. Если между
пальцами выступили капельки воды — влажность нормальная. Если же при
сжатии материала вода течет сквозь пальцы - влажность повышенная и
необходимо подмешать сухой материал до нормальной консистенции. В
случае, когда компост слишком сухой (сжатый в руке материал
разваливается на отдельные части), в компост добавляют воду или, еще
лучше, крапивный настой. Для его приготовления (так же, как и настоя
из окопника) крапиву собирают перед цветением и доверху набивают
бочку (для небольшого количества достаточно и ведра). При заполнении
бочки крапиву следует слегка утрамбовать. Бочку или ведро заполняют
водой, а затем 1-2 раза в день слегка помешивают. Для связывания
запаха рекомендуется добавлять каменную пыль, водорослевый известняк
или бентонит. В зависимости от погодных условий примерно через 3-4
дня жидкость начинает пениться, а приблизительно через 10-14 дней
пена исчезает (или ее очень мало) и настой уже можно применять после
соответствующего разбавления водой. Жидкость рекомендуется наливать
через какой-либо фильтр, чтобы не забивались отверстия распылителей
опрыскивателя или лейки. Для борьбы с вредителями применяется не
настой, а 12—24 часовая вытяжка из крапивы.
Помимо бурта, можно
использовать компостирование в металлической бочке или в контейнере
из металлической сетки.
В компостной бочке тепло сохраняется
дольше, чем в бурте или контейнере. К тому же это самый быстрый
способ получения готового компоста. Некоторые садоводы (равно как и
овощеводы) имеют несколько таких бочек (стандартный объем — 200
литров) и таким образом организуют «поточное производство»: в одну
бочку собирают свежие отходы, в другой приготовление в самом
разгаре, а из третьей можно брать готовое удобрение. Крышка и днище
в такой бочке вырезаются, а в стенке пробиваются дырки диаметром
около 1 сантиметра. Днищем служит металлическая или деревянная
решетка, под которую подложены кирпичи. Для защиты от солнца и дождя
бочка закрывается деревянной крышкой или куском жести.
Компостные
ящики или контейнеры из металлической сетки несколько более удобны в
каждодневном применении: их размер можно регулировать с помощью
деревянных или металлических решетчатых перегородок, они компактнее.
Как и при использовании компостных бочек, здесь также стоит завести
минимум три ящика. Их, кстати, легко сделать самому из небольших
досок и реек.
Существенный минус компостного бурта - его
значительно большая площадь. К тому же не всегда нужно такое большое
количество компоста — все хорошо в меру. Положительно то, что здесь
легко можно следить за процессом компостирования и перемешивать
материал.
Общее правило: компост не должен издавать зловонный
запах - если его создавали правильно, то он просто не может дурно
пахнуть. Наиболее характерный запах - запах лесной земли, столь
хорошо знакомый по грибным прогулкам.
Как правило, компост
используют сразу же, как только он созрел. Рекомендуется ежегодно
вносить 6 кг компоста на 1 кв. метр. Это примерно масса трех полных
совков лопаты. Но это, так сказать, средняя норма. Если почва бедна
гумусом, то хотя бы в первые годы нужно не жалеть компост и вносить
его не менее 10 кг на квадратный метр.
Помимо собственно
компоста, с его участием можно готовить смеси. Так, во многих
регионах весьма популярна торфокомпостная смесь. Пропорции
выбираются в зависимости от типа почвы и ее изначального плодородия.
Если торф недостаточно однородный и мелкий (к примеру, есть частицы
не перепревшей древесины), то его до смешивания с компостом нужно
просеять. Такая смесь очень уместна для засыпки саженцев и семян,
для заполнения лунок после высадки молодых растений или луковиц
цветов.
С учетом состава компоста в него могут вноситься
различные добавки, которые призваны устранить дефицит тех или иных
веществ. Это могут быть экскременты животных (навоз) и птиц (куриный
помет), известняк, водоросли, костная мука, бентонит, тот же торф
или песок. Кроме того, сейчас торговая сеть предлагает специальные
натуральные (обратите на это внимание!) препараты для
компостирования, которые ускоряют процесс разложения и способствуют
насыщению конечного продукта всеми необходимыми полезными
веществами. Такие препараты делятся на две группы:
1. На
основе растительного сырья (биодинамические растительные
препараты).
2. Средства, содержащие живые микроорганизмы
(бактерии, грибковые культуры и др.).
Хотя, конечно же,
главенствующая роль принадлежит основному материалу: если он собран
и подготовлен неправильно, никакая добавка тут не поможет.
Кроме
привычного «классического» компоста, существуют специальные
компосты. Каждый из них применим в конкретных случаях. Рассмотрим
некоторые из них.
/ назад /
|
|
