Как привить сирень?

Хотите, чтобы в вашем саду росла пышная сортовая сирень? Получить красивый кустарник можно с помощью прививки.

Ароматная сирень отлично впишется в ландшафтный дизайн любого садового участка. Роскошные кусты с пышными соцветиями помогут скрыть от глаз неприглядный сарай, который давно нуждается в ремонте. А если вам удастся на один куст привить несколько разных сортов или вырастить штамбовую сирень, то такое эффектное растение будет царствовать в вашем саду и никого из гостей не оставит равнодушным.

Прививка сирени почти не отличается от прививки плодовых деревьев, но у нее есть свои особенности, о которых нужно знать.

У вас на участке растет дикая сирень (она же сирень обыкновенная) с мелкими цветками? Можете привить на нее сортовой черенок! И уже в скором времени невзрачный кустик превратится в культурное растение с пышными соцветиями.

Сортовую сирень можно привить на побег не только дикого сородича, но и любой другой сорт, который отличается хорошей морозоустойчивостью, непривлекателен для вредителей и редко болеет.

2 сорта сирени привиты на одно растение

Подвой (побег, на который прививают черенок сортового растения) можно вырастить самостоятельно, однако на это вам потребуется как минимум 2 года. Семена сирени сеют в открытый грунт под зиму либо весной (обязательно после стратификации), а после появления 2-3 листочков сеянцы пикируют.

Сортовую сирень прививают, когда корневая шейка сеянцев достигнет в диаметре 5-7 мм. Лучше всего делать это весной, во время сокодвижения, (обычно в марте), хотя нередко отлично приживаются и те прививки, которые были сделаны летом или осенью.

Удивительно, но сирень можно привить на молодые сеянцы ясеня. Несмотря на то, что эти растения внешне не похожи, они относятся к одному семейству. Поэтому такая прививка вполне возможна. Приживется она хорошо, да и деревце получится очень необычное.

Проще всего прививать сирень черенками. Привой (то, что прививают) подготовьте заранее: срежьте черенки в феврале-марте (еще до набухания почек) со здорового и обильно цветущего куста сирени нужного сорта или купите их в специализированном питомнике.

Чтобы прививка успешно прижилась, черенки нарезайте длиной 30-40 см с однолетних полуодревесневших побегов.

Срезанные черенки оберните полиэтиленом или бумагой, поместите в прохладное место (холодильник или погреб) с температурой от 0 до 5°С и храните до момента прививки. Примерно за полчаса до нее достаньте черенки и замочите в стимуляторе роста (Эпине, Гетероауксине, Гумате калия).

Начинающему садоводу лучше всего попробовать привить сирень простой копулировкой . «Язычки» делать не рекомендуется, поскольку молодые ветви этого растения очень мягкие. Если вы сделаете в них расщепы, то рискуете повредить ткани.

Чтобы привить сирень способом простой копулировки, на подвое и привое сделайте косые срезы одинакового размера и аккуратно, не касаясь места срезов пальцами, приложите их друг к другу так, чтобы совпали их камбиальные слои.

Прикладывать срезы друг к другу нужно одним уверенным движением. Старайтесь не сдвигать и не тереть подвой и привой друг о друга. Иначе вы повредите ткани растений, и они не срастутся.

Закрепите место прививки обвязочным материалом. Для этого лучше использовать полиэтиленовую пленку, а вот клейкая лента (скотч или изолента) на эту роль не очень подходит: такой материал нельзя прикладывать к ветке сирени клейкой стороной, потому что при снятии такой обвязки вы можете повредить кору.

Верхний срез на черенке замажьте садовым варом: благодаря этому привой не засохнет.

Также можно привить сирень в расщеп . Технология этого способа довольно простая, и такая прививка хорошо приживается, даже если у вас не получится строго следовать всем нашим советам.

Этим способом сирень тоже прививают в начале весны.

1. Чистой тканью, смоченной в спирте, очистите лезвие секатора от загрязнений.

2. В качестве подвоя выберите стволик диаметром 5-7 мм, секатором срежьте с него верхушку и удалите все набухшие почки.

3. Посередине стволика чистым и острым ножом сделайте вертикальный расщеп глубиной 3 см.

4. На черенке с двух сторон сделайте косые срезы (длиной 3 см), чтобы получился клин.

5. Вставьте его в расщеп так, чтобы совпадали камбиальные слои на подвое и привое. При этом достаточно, чтобы слои камбия соприкасались с одной стороны.

6. Место прививки обмотайте полиэтиленовой лентой.

7. Любые повреждения на ветке и места, где располагались почки, замажьте садовым варом.

8. Привитый черенок накройте тонким полиэтиленом: такая тепличка поможет сохранить в месте прививки необходимый уровень влажности. После распускания почек укрытие можно снять.

Пошаговая инструкция прививки сирени

Прививать сирень можно и способом окулировки : ранней весной (прорастающей почкой) или во второй половине лета («спящим» глазком). Лучше всего проводить прививку в Т-образный разрез, сделанный на боковом побеге подвоя на высоте 100-120 см.

Прививка приживается через 10-14 дней. Но это не значит, что спустя 2 недели привитые черенки должны пойти в рост. Зачастую привой дает молодые побеги только летом. И это нормально, поэтому не спешите раньше времени бить тревогу и считать прививку неудавшейся. Если черенок не засох, и почки на нем зеленоватого цвета, считайте, что вы справились со своей задачей на ура.

В начале сентября ослабьте обвязку. Если к этому времени привой уже хорошо сросся с подвоем, и привитая сирень растет в безветренном месте, то обвязочный материал снимите вовсе. Если же есть риск, что еще неокрепшую ветвь деревца может сломать ветер, тогда оставьте обвязку до следующей весны. Но следите, чтобы она не врезалась в растение.

Не забывайте удалять поросль, образующуюся ниже места прививки. С течением времени ненужных побегов станет меньше, и такая необходимость отпадет.

Как видите, привить сирень несложно. Попробуйте и вам удастся получить растение удивительной красоты с ароматными соцветиями, которые своим привлекательным внешним видом будут радовать глаз поздней весной.

С каждым годом все больше и больше людей хотят иметь у себя на участке не просто куст сирени, а целый букет. Сирень это многолетний кустарник, произрастающий в любых климатических условиях. Сейчас имеется более 2000 сортов сирени, которые отличаются окраской цвета, размером соцветий, количеством лепестков в цветке, продолжительностью цветения и запахом. Для одного куста, чтобы он радовал хозяев своим великолепием, нужно 68 м 2 участка, что не все могут себе позволить. Сирень размножается посевом семян, прививкой культурных сортов на сеянцы обыкновенной сирени, ясеня и бирючины. Кроме того, сирень хорошо размножается горизонтальными, вертикальными и дуговидными отводками. Можно размножать сирень зелеными, одревесневшими и корневыми черенками.

Более популярного способа размножения, чем прививка, нет. Прививка сирени глазком ничем не отличается от прививки яблони и груши. Прививка глазком и черенком проходит в два срока. Весной, в начале сокодвижения, сирень можно прививать глазком и черенком, если вы заранее, где-то в середине зимы, заготовили прививочный материал. После весенней окулировки, через три недели проводят срезку на глазок веточек или подвоев, на которые были привиты глазки. Кроме того, нужно постоянно удалять дикую поросль ниже привитого глаза и привитого черенка. К осени у Вас могут вырасти побеги культурного сорта, которые зацветут через 23 года.

Второй срок окулировки и прививки наступает через десять дней после окончания цветения сирени. В это время Вам не нужно заранее, за 23 месяца, готовить черенки. Достаточно Вашего желания во время цветения сирени объехать знакомых и незнакомых, и с ними договориться о черенках. Черенки Вы срезаете полуодревесневшие. Спящей почкой делаете окулировку приклад, а молодым черенком, у которого на конце оставляете пол-листа прививку способом улучшенная копулировка. Сделанные в середине июня прививки остаются обвязанными пленкой до весны следующего года. Ниже на рисунках показано несколько способов получения саженцев сирени.

Тем, кто не располагает большим земельным участком, достаточно выделить место для одного куста 57 м 2 . Когда куст будет иметь 47 стволов, каждый ствол можно перепривить разным сортом, и у Вас будет не куст сирени на усадьбе, а букет сирени!

Сирень 349. Как ухаживать за сиренью? Сирень плохо приживается при пересадке и очень медленно растет в начальный период. Зато потом, когда кусты войдут в полную силу, от нее трудно избавиться и поросли она дает несметное количество, как и облепиха.Сирень нетребовательна к

Сирень 703. Купила кустик сирени, а он совсем не растет. В чем дело? Сирень плохо приживается при пересадке и очень медленно растет в начальный период. Зато потом, когда кусты войдут в полную силу, от нее трудно избавиться, и поросли она дает несметное количество, как и

Сирень Среди декоративных кустарников сирень пользуется, пожалуй, наибольшей популярностью. Я сама очень люблю этот кустарник, но, к сожалению, пока не было времени и возможности посадить его. Однажды, просматривая каталоги, я увидела на картинке сирень желтого цвета и

Сирень Сирень бывает белая, лиловая, красновато-лиловая.Так как цветы сирени маленькие, их лучше не вырезать ножницами, а вырубить специальной вырубкой.Хлопчатобумажный накрахмаленный материал складывают в 1020 раз, кладут на торец березового полена, ставят вырубку и

Сирень Купила кустик сирени, а он совсем не растет. В чем дело? Сирень плохо приживается при пересадке и очень медленно растет в начальный период. Зато потом, когда кусты войдут в полную силу, от нее трудно избавиться, и поросли она дает несметное количество, как и

Сирень 703. Купила кустик сирени, а он совсем не растет. В чем дело?Сирень плохо приживается при пересадке и очень медленно растет в начальный период. Зато потом, когда кусты войдут в полную силу, от нее трудно избавиться, и поросли она дает несметное количество, как и

Сирень Купила кустик сирени, а он совсем не растет. В чем дело? Сирень плохо приживается при пересадке и очень медленно растет в начальный период. Зато потом, когда кусты войдут в полную силу, от нее трудно избавиться, и поросли она дает несметное количество, как и

Купила кустик сирени, а он совсем не растет. В чем дело? Сирень плохо приживается при пересадке и очень медленно растет в начальный период. Зато потом, когда кусты войдут в полную силу, от нее трудно избавиться, и поросли она дает несметное количество, как и

Посадила сирень. Как за ней ухаживать? Сирень нетребовательна к почвам и засухоустойчива, но слишком кислых почв не любит, поэтому, пока она маленькая, вносите по литровой банке золы в конце каждого лета.В дальнейшем появляющуюся поросль надо осенью обязательно вырезать,

Слышал, что чем больше ломаешь цветущие ветки сирени, тем пышнее она цветет. Это правильно или нет? Нет, неправильно, потому что цветочные бутоны сирень закладывает прямо у основания отцветшей кисти. Если вы обломаете ветку, то она на следующий год цвести не будет. Но на

Можно ли вырастить сирень из черенка? Запросто. Но есть особенность. Черенок надо брать в момент цветения сирени, из середины куста, с нецветущей ветки. Черенок следует слегка подвялить в течение суток в тени, затем высадить в череночник так же, как черенок черной

На листьях сирени появились черные и коричневые пятнышки. В чем причина? Растение испытывает калийную недостаточность. Можно подкормить золой (1 стакан золы залить 1 л кипящей воды и оставить на ночь. Утром долить до Юл холодной воды, размешать и поливать 10-литровая

Сирень Сирень неприхотливое растение, она пришла к нам с гор, а потому засухоустойчива, морозостойка и не притязательна к условиям произрастания. На кислых почвах она цветет плохо, а на слабокислых она цветет замечательно. На суглинках прекрасно растет, даже на песчаных

Сирень Сирень неприхотливое растение, она пришла к нам с гор, а потому засухоустойчива, морозостойка и не притязательна к условиям произрастания. На кислых почвах она цветет плохо, а на слабокислых она цветет замечательно. На суглинках прекрасно растет, даже на песчаных

Обычно наиболее эффективны и применимы на сирени следующие виды прививки : окулировка щитком за кору , окулировка за кору частью кольца коры с почкой (даже тонкий слой древесины у такого глазка отсутствует), окулировка щитком вприклад , копулировка (лучше с язычком), прививка в боковой зарез .

Поскольку сроки для проведения прививки были не совсем подходящими, а черенки пролежали уже несколько дней, и, вероятно, скоро могли погибнуть, необходимо было спешить. В качестве первого подвоя был выбран молодой куст полудикой сирени. Причем прививку в боковой зарез, производимую обычно при прививке черенком летом, применить было нельзя, так как ветви молодого подвоя были тоньше заготовленных черенков. Окулировку щитком за кору и частью кольца тоже выполнить было невозможно, ведь в это время кора на подвое отделяется от древесины уже очень плохо.

Поэтому в качестве первого варианта я решил сделать окулировку нескольких десятков спящих почек вприклад . В случае удачи, весной следующего года, можно будет обрезкой побегов выше мест прививок очень быстро, в течение 2- 3-х лет, превратить этот куст в сортовой. При хранении на некоторых черенках почки уже проснулись и стали распускаться, прививать окулировкой их было рискованно. Поэтому я решил прививать их не на сирень, а на молодые, 2-3-х летние сеянцы ясеня. Прививка сирени на ясень , несмотря на всю их внешнюю несхожесть, вполне возможна. Дело в том, что оба эти растения относятся к одному семейству маслинных, поэтому хорошо совместимы при прививке. Более того, в дальнейшем на основе такого подвоя возникает оригинальная и необычная композиция цветущая сирень, растущая не кустом, а в виде дерева на чужом стволе, обрамленная перистыми листьями ясеня, так как нижние ветви этого дерева для лучшего срастания должны быть обязательно оставлены.

Такие проросшие, но не успевшие вызреть побеги, зимой могут погибнуть. Чтобы этого не произошло, необходимо, чтобы возникший слишком поздно прирост успел одревеснеть. Для этого в начале сентября была проведена пинцировка (прищипывание кончиков побегов).

Последним вариантом сохранить ценный сорт было решение попробовать остатки сортового материала размножить не прививкой, а черенкованием . Дело в том, что при хранении около недели во влажном герметично закрытом полиэтиленовом пакете, без холодильника, некоторые черенки стали образовывать каллус и зачатки корней. Прививать такой материал уже было проблематично. Поэтому я решил наполнить сосуд влажным мхом сфагнумом, поместил в него черенки и накрыл все прозрачным колпаком микропарником.

Окончательные выводы об эффективности описанных приемов вегетативного размножения делать пока еще рано. Это возможно только следующей весной, когда будет проведена обрезка маточных побегов, и когда привитые почки и черенки пойдут в рост. Это докажет, что их перезимовка прошла успешно. Но уже предварительный результат показывает, что почти все привитые почки (окулянты) на сирени и черенки на ясене живы. Причем в рост не тронулись ни те, ни другие, исключение черенки, привитые в расщеп. Черенки, привитые в боковой зарез и почки на них, а также привитые глазки выглядят вполне здоровыми, не сморщенными, не высохшими, хотя и спящими. И, вероятно, должны хорошо перезимовать. А значит, можно надеяться, что и в дальнейшем все будет хорошо. Попытка же размножить сорт черенками оказалась неудачной, но не по принципиальной невозможности этого, а из-за невольного нарушения технологии окоренения, произошедшей по независящим причинам (случайно был нарушен режим оптимальной влажности субстрата). Однако основная цель была достигнута сорт прививкой сохранен. А как перезимуют проснувшиеся побеги на черенках, привитых в расщеп покажет весна.

Аналогично можно размножать розы и другие декоративные кустарники, а также плодовые растения.

По календарным срокам прививки делятся на весенние и летние. До сокодвижения весной производится копулировка, простая и улучшенная, прививка в расщеп. Прививка черенком за кору производится только во время сокодвижения. У сирени этот период совпадает с началом цветения. Время проведения окулировки спящей почкой определяется степенью вызревания почек на побегах текущего года на размножаемых сортах. Этот период в условиях Минска начинается 25-27 июля и продолжается до 8-10 августа.

Непременным условием успешного срастания привоя с подвоем является проведение прививок в ясную сухую погоду.

Для прививки черенком своевременно весной, до набухания почек, заготавливают привой хорошо развитые одревесневшие побеги с короткими междоузлиями (промежутками между почками) и хорошо развитыми глазками. С таких побегов нарезают черенки длиной 4-7 см, связывают в пучок и привязывают этикетку с названием сорта. До прививки черенки хранят завернутыми во влажную мешковину, в полиэтиленовом пакете на нижней полке холодильника или под снегом толщиной 50-80 см, засыпанным сверху слоем опилок 100-120 см, которые предохраняют снег от таяния. По мере повышения температуры в апреле черенки переносят в холодильник.

Необходимый инструмент для прививок: острые (копулировочный, окулировочный и садовый) ножи и секатор, пила-ножовка, топорик, а также садовый вар, обвязочный материал (компрессная пленка продается в аптеке), оселок для правки ножей, этикетки для надписей, мягкий карандаш.

Подсохшие черенки перед прививкой выдерживают 2-3 часа в воде, обновив перед этим нижний срез. Улучшенная копулировка с язычком успешно применяется при размножении как сирени, так и других декоративных и плодовых кустарников. Такой способ прививки позволяет использовать как однолетние сеянцы, так и двухлетние побеги. Секатором подвой обрезают на такую высоту, чтобы он по толщине соответствовал привою и на верхушке делают косой срез ножом. Длина среза должна в 3-4 раза превышать диаметр подвоя. После этого на расстоянии 1/3 длины среза от верхней его части делают продольный расщеп на глубину 1-1,5 см. Верхний срез на черенке привоя делают под почкой, он должен быть сделан под тем же углом, что и срез на подвое. На расстоянии 1/3 длины среза делают такой же расщеп, как и на подвое. Затем соединяют привой с подвоем так, чтобы совместились камбиальные слои. При этом расщепленные части язычки должны быть вставлены так, чтобы они плотно зашли в защеп. Место соединения плотно обвязывают.

В эти же сроки производится прививка в расщеп. По технике исполнения этот способ более простой, чем первый. Таким образом можно перепрививать ветки диаметром от 2,5 до 10 см. Поперечный срез скелетной ветки зачищают садовым ножом. Затем вдоль будущего расщепа делают продольный разрез коры, чтобы при расколе не было её разрыва. После этого топориком делают расщеп по диаметру пенька. Для вставки черенков расщеп подвоя расширяют долотом. Обычно вставляют два черенка, по одному с каждой стороны до совмещения камбиальных слоев. Нижний конец каждого черенка срезается на клин длиной около 5 см. Когда черенок будет вставлен, расщепляющий инструмент удаляется. Обе стороны клина черенка должны быть туго зажаты подвоем. Затем место прививки обмазывают садовым варом, при этом не забывая обмазать боковые стороны привитого пенька. Для закрепления черенков на месте требуется потуже стянуть верхнюю часть подвоя шпагатом (рис. 2).

При обыкновенной прививке за кору подвой срезают секатором на пень. Срез тщательно зачищается садовым ножом. На пеньке от среза вниз на длину 2-3 см кору подрезают до древесины, затем сверху отворачивают концом ножа. После этого на нижнем конце черенка делают косой срез, длиной 3 см. Подготовленный черенок вставляют за кору, место прививки обвязывают лентой из того же материала, что и при копулировке. Верхний срез на черенке, а также пенек подвоя покрывают садовым варом. В зависимости от толщины подвоя за кору можно привить 2-3 черенка, пользуясь одной обвязкой.

Основной способ прививки сирени и роз окулировка спящей почкой, проводимый, как указывалось выше, в конце июля начале августа. В качестве подвоя применяют сеянцы двухлетнего возраста. Можно использовать поросль, вырастающую от корней. За 2 недели до окулировки на стволике подвоя вырезают секатором или садовым ножом нижние боковые побеги (на высоте 10-14 см от земли) и удаляют поросль, идущую от корней. Вокруг подвоев тщательно удаляется сорная растительность. Перед прививкой стволики подвоя тщательно протирают чистой влажной тряпкой.

При этом способе с черенка срезается щиток с глазком (спящей почкой) и вставляется в т-образный разрез на подвое. Для срезки щитка черенок берут в левую руку нижним концом к себе, заносят нож на 2 см выше почки, ставят его поперек и слегка врезают в древесину. Нож ведут чуть глубже почки, а заканчивают срез ниже ее, отделяя щиток с кусочком коры на конце (рис. 3, 4).

В нижней части подвоя, на высоте 3-5 см от почвы делается в коре т-образный разрез. Оба края коры надо аккуратно отделить от древесины (рис. 5). Щиток, держа за черешок, вставляют в т-образный разрез на подвое, а выступающий наружу кончик щитка срезают ножом (рис. 6). Место окулировки обвязывают, почку с черешком оставляют открытой (рис. 7). Когда щиток срастается с подвоем, обвязку снимают. Рано весной, в апреле, над прижившейся почкой срезают верхушку подвоя. На полученный таким образом шип впоследствии подвязывают выросший с почки побег сирени. Дальнейший уход за привитым саженцем заключается в периодических прополках сорняков, рыхлении, поливе, подкормке, удалении поросли.

Чтобы украсить дачу многие садоводы и дачники сажают сирень, делается это преимущественно по периметру участка чтобы не загущать основную его площадь, которую мы все стремимся использовать под посадку овощей, фруктовых деревьев и прочее.

В распоряжении дачников и цветоводов-любителей пока еще очень мало сортовой сирени. Один из способов ускоренного введения в практику ценных декоративных форм окультуривание уже имеющихся кустов. Но как и когда это лучше делать?

Нередко практикуется прививка сирени весной, во время интенсивного сокодвижения, черенками с прошлогодних побегов. Их заготавливают в конце зимы и они не всегда хорошо сохраняются до момента прививки, процент приживаемости обычно низкий. Кроме того, при этом способе расходуются побеги, способные дать полноценное цветение.

А что, если использовать черенки текущего года и прививать их на малоценные кусты сирени обыкновенной, которые всегда найдутся на любой даче в любом саду или даже просто во дворе?

В качестве подвоев испытывали здоровые кусты разного возраста и происхождения: старые 1015-летние экземпляры (некоторые из них были предварительно омоложены низкой обрезкой), 23-летние сеянцы и поросль. Пользовались наиболее простым, распространенным и надежным способом прививки черенком за кору.

Для привоев брали полуодревесневшие, одревесневшие и зеленые черенки текущего года длиной 1,5 2,5 см с двумя супротивными почками в верхней части. Листья удаляли, оставляя черешки их длиной 56 мм. Прививали на штамб высотой 3050 см или в корневую шейку.

Места прививки обвязывали пленкой или изоляционной лентой, которые сохранялись до следующей весны. Срезы на подвое замазывали пластилином, петролатумом или садовым варом.

Работу проводили в период массового цветения, в конце его, в начале завязывания плодов и во время их роста. В наших условиях у ранних сортов массовое цветение наблюдается 510 мая, окончание 2025 мая, плоды завязываются 1015 июня, их рост приходится на 2025 июня. Для средних и поздних сортов эти сроки соответственно отодвигались примерно на две недели.

Поскольку успех работы во многом зависит от хорошего сокодвижения, а следовательно, от влажности почвы, мы заранее, за 35 дней до проведения прививки, тщательно поливали отобранные растения. И в дальнейшем землю регулярно увлажняли.

Через 1020 дней после прививки на прижившихся черенках начинали трогаться в рост почки. Если они не прорастали (что при соблюдении правил агротехники бывает довольно редко), мы прибегали к стимулированию, накалывая иглой на глубину 1,0 1,5 мм один раз почку с наружной стороны и дважды-трижды кору под почкой.

Хорошие результаты получили, прививая черенки на молодые (510 летние) кусты, а также на более старые, но предварительно омоложенные. Лучшую приживаемость (9597 %), максимальный прирост побегов привоя в первый же год (50-70 см и более), хорошее вызревание наблюдали, когда прививали черенки на омоложенные кусты, в среднюю часть кроны, на вертикально растущие побеги.

У сеянцев и поросли прививку делали на штамб высотой 3040 см и в корневую шейку. В первом случае процент приживаемости был выше, почки начинали прорастать раньше, побеги лучше вызревали.

Зеленые черенки успешнее всего приживались на 15-летних побегах.

Зацветает сирень после прививки взрослых кустов уже через 12 года, сеянцев через 23 года, поросли через 35 лет.

Опыт позволил сделать вывод, что на старые (1015-летние) кусты сирени в течение всего периода усиленного сокодвижения лучше прививать полуодревесневшие и одревесневшие черенки (на 310-летние ветки диаметром до 45 см).

Омоложенные кусты, 23-летние сеянцы и поросль удобнее всего использовать в пору массового цветения, применяя в качестве привоя зеленые черенки, которые срезают вместе с соцветиями.

Если на черенках есть цветочные почки, их надо осторожно удалить в начале развития соцветий, так как раннее цветение ослабит привой, а в суровые зимы может привести к его гибели.

При позднем прорастании почек на привое побеги необходимо осенью прищипнуть, иначе они недостаточно вызреют и могут погибнуть даже в сравнительно мягкую зиму.

Метод прививки черенками текущего года способствует ускоренному получению красивой сортовой сирени и дает значительную экономию посадочного материала.

Черенкование сирени удается не каждому цветоводу. Черенки у нее укореняются сложно, однако в этом деле есть свои секреты, зная которые можно получить хороший посадочный материал.

Подготовка черенка и почвы

Для начала надо заготовить правильно черенки, они должны быть зелеными. Их срезают перед цветением либо во время него. Не стоит срезать даже полуодр-весневшие черенки они не укоренятся.

Нарезку зеленых «карандашиков» лучше производить рано утром, выбирают для этого средние по размерам побеги. С них берется средняя часть с 2-3 узлами и небольшим расстоянием между ними.

Листья на нижнем узле надо удалить, и прямо под этим местом следует сделать косой срез. Только в таком варианте черенок укоренится. Все срезы надо делать очень острым инструментом, в этом случае материал меньше всего травмируется. Листья, которые остались на черенке, надо укоротить наполовину. Верхушку нужно обрезать прямым срезом над верхним узлом. Когда черенок полностью подготовлен, его надо поставить в раствор со стимулятором ростана 16-18 часов.

Почву для посадки черенков тоже надо подготовить. Для укоренения понадобятся торф и песок в соотношении 1:1. Желательно также добавить перлит, который хорошо пропускает воздух и сохраняет влагу.

Перед тем как сажать черенок в подготовленный субстрат, его надо обмакнуть в порошок «Корневина» это хороший стимулятор образования корней. Затем нижний узел полностью заглубляют во влажный песок. Листочки черенков должны немного касаться друг друга. Это идеальное расстояние. После посадки можно провести опрыскивание из пульверизатора.

Далее посадки надо укрыть полиэтиленом, так как для образования корней нужна практически 100 %-ная влажность. Ящики с черенками можно разместить в саду, в тени деревьев, но не на солнце. Субстрат не должен пересыхать, за этим надо следить.

На образование корней уходит много времени 1-2 месяца. Когда это произойдет, пленку можно полностью снять. При этом у черенков не должны увядать листья.

Если до августа черенки успели укорениться, то их можно пересадить в «школу». Это специальная грядка, на которой растения будут доращивать корневую систему.

Место для доращивания должно быть светлым, с рыхлой, плодородной почвой нейтральной реакции. Расстояние между черенками должно быть не менее 30 см. После посадки уплотнять почву не надо, так как корневая система у сирени травмируется очень легко. Просто присыпьте почвой и полейте, почва сама осядет.

Зимовать такие черенки будут в открытом грунте, только им надо обеспечить комфортные и теплые условия. Для этого можно использовать лапник или другой укрывной материал. Когда установится теплая весенняя погода, укрытие с черенков сирени снимают и обеспечивают хороший уход.

Регулярные прополки, подкормки и поливы позволяют уже через 1 -2 года посадить сирень на постоянное место. Цветения сирени, выращенной черенкованием, можно ждать на четвертый или пятый год жизни.

Вот и все секреты, как получить красивый куст сирени из маленького черенка.

Анастасия Александровна КОЛПАШНИКОВА, Калининградская область, г. Багратионовск

Для получения саженцев сирени садовых форм и сортов применяют, главным образом, прививку, являющуюся одним из важнейших способов вегетативного размножения растений.

Глазки или черенки сирени (привой), взятые с сортовых растений, намеченных к размножению, прививают на сеянцы сирени обыкновенной или венгерской (подвой).

Перенося части одного растения (глазок, черенок) и сращивая их с другим, получают, таким образом, растительный организм, как бы составленный из двух частей, имеющий корни одного растения (сирень обыкновенная венгерская) и надземные части другого (сорт садовой сирени, намеченный к размножению).

Для точного (относительно) воспроизведения сорта следует, руководствуясь указанием И. В. Мичурина о значительном взаимовлиянии подвоя и привоя, брать глазки и черенки от старых сортов, с прочно установившими признаками и качествами. Такие сорта значительно меньше подвержены влиянию подвоя.

Наиболее распространенными способами прививки являются окулировка (прививка глазком) и копулировка (черенком).

Окулировка. Окулировкой называют приращивание на другое растение одного только глазка (почки), взятого с черенка растения того сорта, который хотят привить. Это самый распространенный способ прививки. Окулировку производят в период второго сокодвижения, начиная с середины июня, и прекращают примерно 10 августа (в зависимости от условий погоды).

В момент окулировки черенки толщиной не менее 3,5 4 миллиметров срезают с верхушек однолетних побегов, расположенных с солнечной стороны, с хорошо развитыми ростовыми почками в пазухах листьев. Срезав черенок с куста сирени отобранного сорта, сейчас же удаляют листья, оставляя только часть листового черешка, длиной 1 1,5 сантиметра. Затем, отточенным, как бритва, ножом нарезают с черенка (со средней его части) глазки (почки) со щитком длиной от 1,5 до 2 сантиметров, с очень тонким слоем древесины. На подвое у корневой шейки, в самой шейке или там, где намечают произвести прививку, окулировочным ножом делают Т-образный надрез коры и осторожно вдвигают под кору щиток с почкой.

После этого место прививки перевязывают мочалой. Перевязку делают плотной. Начинают ее выше и заканчивают ниже разреза коры. Над глазком и под ним обвязку делают 14 покрепче, чтобы щиток плотно прилегал к древесине подвоя. При перевязке почку оставляют свободной.

Окулировка производится при строгом соблюдении санитарных правил, так как даже прикосновение пальца руки к месту среза щитка (не говоря уже о загрязнении) приводит к гибели почек.

1 вырезка глазка для окулировки, слева глазок;
2 глазок, вставленный в Т-образный разрез коры;
3 перевязанный глазок.

На 12 14-й день глазки обычно приживаются. Если привитая почка прижилась, то черешок листа при легком прикосновении к нему свободно отпадает. Наоборот, засохший , почерневший и не отпадающий черешок свидетельствует о неудаче. Если сроки не упущены, то в этом случае прививку следует повторить. После того как глазки приживутся, необходимо осторожно ослабить или перевязать обвязку, оберегая хрупкий глазок от повреждений. Весной обвязка снимается.

Черенки для окулировки можно брать и в стадии перехода зеленых побегов к одревеснению. Но в этом случае, срезая почки с побегов, оставляют на щитках черешки с 1 / ₄ листа. Как свидетельствует практика, эта маленькая листовая поверхность содействует дозреванию глазка и его приживаемости, так как в оставленной части зеленого листа продолжается фотосинтез процесс воздушного питания почки и щитка.

Окулировку на сеянцы сирени венгерской обычно начинают раньше, чем на подвой сирени обыкновенной. Продолжительность прививки сокращается, так как у сирени венгерской срок сокодвижения короче, чем у обыкновенной. Более поздняя прививка дает большой выпад.

При окулировке в корневую шейку ни в коем случае нельзя к местам прививки приваливать землю или окучивать их. Лучшим материалом (подвоем) для окулировки являются двухлетние сеянцы сирени обыкновенной и венгерской, толщина корневой шейки которых составляет от 7 до 15 миллиметров.

В местах, где почва подвержена затоплению, привитые растения осенью выкапывают и сохраняют в подвале, прикопав их в песке. Весной, когда окончательно минует опасность утренних заморозков, саженцы высаживают в грунт на доращивание.

Ранней весной, убедившись, что привитая почка набухает, зеленеет и развивается нормально, садовым ножом или секатором производят срезку подвоя на шип, оставляя пенек высотой 10 15 сантиметров. Он явится первой опорой будущего сортового побега, который подвязывают к пеньку. Молодые побеги в месте прививки очень хрупки. В начале весны их нужно оберегать от повреждений.

Шип удаляют на кольцо весной следующего года: на второй год жизни сортового побега. Короткой обрезкой (на два-три глазка) у привитых растений создают за 2 3 года крону, добиваясь роста побегов, закладывающих цветочные почки. При воспитании штамбовых растений прищипку верхушки и обрезку не производят.

Копулировка. Копулировкой называют прививку целого черенка к подвою разными приемами: срезкой черенка и подвоя наискось, прививкой за кору, в расщеп и т. д. Копулировкой широко пользуются и при прививке сортовой сирени. Черенки для копулировки заготовляют осенью при наступлении морозов, зимой, а также весной, как правило, до распускания почек. Для этой цели срезаются однолетние побеги, взятые с верхушек сортовых растений сирени, намеченных для размножения.

Хранят черенки в подвале, раздельно по сортам, при температуре от 2 до 3 4 градуса тепла, или в сарае с умеренной влажнстью воздуха, с той же температурой. Во время хранения необходимо создать условия, при которых черенки не подвергались бы чрезмерной пересушке и не плесневели.

Копулировку в открытом грунте проводят весной от момента распускания листьев и до начала цветения сирени. Черенки прививаются в корневую шейку, в штамб и в сучки.

А копулировка обыкновенная;
Б копулировка улучшенная (с язычком): 1 черенок, 2 подвой (а срез на черенке, бсрез на подвое, в расщеп на черенке, г расщеп на подвое, д язычок черенка, е язычок подвоя);
В черенок, соединенный с подвоем.

Применяя копулировку, очень желательно подбирать по привою такой же точно толщины и подвой. Черенок берется с 4 глазками. Подвой срезается в момент прививки.

Копулировку применяют простую и улучшенную с язычком. Последняя более прочна. При простой копулировке черенок и подвой срезают наискось, с таким расчетом, чтобы длина обоих срезов была одинаковой. Черенок прикладывают к срезу подвоя. Разрезы коры и слои камбия привоя и подвоя при их соединении должны совпадать. Черенок и подвой в месте соединения плотно перевязывают изоляционной , лентой, которая служит лучшим материалом для этой цели. При соблюдении всех этих правил срастание происходит быстро и рана заживает скоро.

Копулировка улучшенная осуществляется так же, с той лишь разницей, что на черенке делают язычок, который вставляется в соответствующий ему надрез на подвое. Этот вид прививки способствует значительно более крепкому срастанию привоя и подвоя.

Успех весенней копулировки зависит от состояния погоды. Средняя влажность воздуха содействует приживаемости. Сухая погода и, в особенности, суховеи снижают качество прививки. В этом случае полезно несколько увлажнять прививки опрыскиванием или притенять их.

Прививка за кору и в расщеп. При прививке за кору штамб (ствол) подвоя срезают у поверхности земли, тщательно зачищают срез и разрезают кору б продольном направлении. На черенке (привой) делают срез, длиной в 3 5 раз больше толщины черенка. Затем черенок вставляют в разрез коры подвоя. Место прививки обвязывают мочалой и замазывают садовым варом или обвязывают изоляционной лентой. Прививку в расщеп применяют при значительной толщине штамба подвоя. Его в этом случае срезают на пень, хорошо зачищают место среза и расщепляют. На черенке (привое) с двух сторон производят косые срезы и вставляют черенки в расщеп.

Осуществляя большое количество прививок, я часто применяю свой способ прививки несколько подсушенными, подвяленными черенками.

Прививка веткой. Мною разработан также способ прививки веткой со щитком, который я применяю особенно широко. Этот способ дает возможность в кратчайший срок получить кустовые и штамбовые формы сирени желаемых сортов. Прививая в штамб или в сучья куста ветки нескольких сортов, различных по окраске, строению цветков и формам соцветий, можно создавать своеобразные кусты-букеты и деревца-букеты. Эти отдельно растущие кусты-букеты отличаются исключительными декоративными достоинствами. Заготовку веток для этой цели произвожу поздней осенью, зимой и ранней весной до наступления сокодвижения.

При этом использую веточный материал, полученный при прореживании крон культурных, сортовых сиреней. Срезаю целые сучки, мешающие общему развитию кроны растений, с заложенными на них полуразвившимися или слабо развившимися ветками длиной от 3 до 25 сантиметров.

Сучки храню в сухом, вентилируемом подвале, но можно их сохранять и в прохладном, сухом сарае или просто в снегу у кустов сирени, с которых они были срезаны. В последнем случае они могут лежать примерно до первой половины мая. Ветки в процессе хранения становятся вялыми, темнеют, почки принимают полузасохший вид. (Опрыскивать их ни в коем случае нельзя.) Привитые к подвою во время сокодвижения, они жадно поглощают питательные вещества от подвоя и всегда успешно и плотно приживаются.

Ветки срезаю с сучков со щитком (как и глазки при окулировке), но щиток делаю большего размера от 3 до 5 сантиметров. В зависимости от размера щитка соответственно увеличивается и слой срезанной древесины. После этого на подвое делаю Т-образный надрез. В надрез вставляю щитком срезанную с сучка в день прививки ветку и плотно обвязываю изоляционной лентой.

У подвяленных привитых веток очень скоро начинается проявление жизни, набухают почки, и через 20 25 дней они основательно срастаются с подвоем. Место прививки как бы полнеет, раздается, изоляционная лента иногда врезается в кору и камбий. Тогда я ослабляю обвязку или перевязываю снова.

Способ прививки веткой применяется главным образом при создании штамбовых форм сирени. Ветка, на которой были заложены цветочные почки, может в том же году дать соцветия. Деревца и кусты, привитые подсушенной веткой, на 2 3-й год уже обрастают хорошей, красивой кроной и щедро цветут.

Я произвожу прививки и зимой. Подвой для зимних прививок готовлю заранее. В июне пересаживаю готовые к прививке сеянцы и взрослую сирень в кадки, старые ведра, цветочные горшки, ящики и т. д. За лето подвой хорошо укореняется. С наступлением заморозков переношу их в подвал, где они сохраняются до прививки. Тогда же выкапываю из питомника готовые для прививки сеянцы и сохраняю 22 их в подвале прикопанными в песке. Зимой прививаю их (копулировкой) и снова также прикапываю в подвале до высадки весной в грунт. В грунте привитые саженцы до полного вступления в рост притеняю.

Размножение порослью и отводками. Сирень обыкновенную размножают, кроме того, порослью. Рано весной или в середине июля берут побег с корешками, отделяют его от материнского куста и сажают на место. Такая поросль обычно хорошо укореняется.

В нашей стране сирень по праву считается одним из самых любимых декоративных кустарников. На сегодняшний день в мире существует более 30 ее разновидностей и выведено свыше 200 различных сортов. В данной статье будут рассмотрены способы размножения сирени, все возможные нюансы и особенности каждого из процессов.

Для полноценного развития и роста этого кустарника, а также для продолжительного и пышного цветения, необходимо сочетание нескольких факторов:

• полноценного освещения;
• защиты от ветров;
• хорошего дренажа для предупреждения застоя влаги.

При соблюдении этих условий растение будет расти достаточно быстро, что позволит цветоводу самостоятельно размножать полюбившиеся сорта сирени на своем участке.

Размножается сирень следующими способами:

1. Черенкование.
2. Выращивание из семян.
3. Корневая поросль.
4. Корневые отводки.
5. Прививание.

Каждый из вышеперечисленных способов имеет свои преимущества и трудности, а также для достижения успешного результата нужно соблюдать требования и правила.

Вырастить красивую сирень из веточки способ не слишком трудный и под силу даже неопытному садоводу-любителю. Существует два вида этого способа:

• зелеными черенками;
• одревесневшими побегами.

При таком способе посадочный материал готовится либо во время цветения, либо сразу после, то есть проводится черенкование сирени весной. Выбираются боковые побеги, ответвления от центральных (основных) ветвей.

Черенки сирени нужно резать с побегов, на которых образовалось 4 6 листьев, при этом каждый из черенков должен быть длиной не менее 15 см и иметь не менее чем по 3 пары почек. Нижний срез выполняется наискось, немного ниже последних почек. У каждой подготовленной веточки сирени нужно убрать по 2 нижних листочка. Все листья необходимо обрезать наполовину, как показано на картинке.

Далее обрезаются все верхушки у черенков, срез должен быть прямой. Нижний конец веточки обрабатывается каким-либо стимулятором роста, к примеру, «Корневином». Черенок нужно держать несколько часов в растворе, приготовленном согласно инструкции к препарату, либо просто обмакнуть в порошок корнеобразователя, чтобы сэкономить время.

После приготовления посадочного материала нужно организовать грядку для укоренения сирени. Для этого на месте посадки выкапывается небольшое углубление и укладывается дренаж (песок либо керамзит) слоем около 12 см. Следом кладется перегной и укрывается землей, затем нужно тщательно пролить место посадки водой.

После этого посадочный материал высаживается на подготовленную грядку, соблюдая расстояние между растениями и рядами не менее 10 см. После высадки надо устроить теплицу установить каркас и натянуть пленку. Высота каркаса не должна быть меньше 50 см. Пример можно видеть на картинке ниже.

Далее уход заключается в поливе 1 раз в неделю и уборке опадающих листьев (это естественный процесс).

Оптимальными условиями для укоренения считается сочетание температуры 20 25 градусов и влажности на уровне 90 95%.

Теплица должна регулярно проветриваться, для чего нужно слегка приподнимать края пленки, не допуская резкого перепада температур и попадания внутрь холодных сквозняков. Через месяцполтора, после начала интенсивного образования корней, парник можно убирать. Дальнейший уход летом заключается в регулярном поливе по мере просыхания почвы и прополке. По осени (в сентябре) самые сильные саженцы можно пересадить на постоянное место, а слабые должны зимовать укрытыми.

Укоренить зеленые черенки сирени можно также в цветочных горшках или ящиках в домашних условиях. Подготовка осуществляется аналогично, черенки высаживаются как на картинке.

При заготовке посадочного материала следует учитывать то обстоятельство, что укоренятся и выживут примерно половина веточек, так что изначально готовить к укоренению нужно в 2 раза больше побегов. Таким образом проводится размножение сирени черенкованием весной.

Ознакомиться с мнением специалиста на тему, как размножить сирень черенками можно на видео ниже.

Размножение сирени черенками может производиться также путем укоренения уже взрослых побегов, обычно это годовалые ветки. Посадочный материал в этом случае заготавливается с осени или уже в конце зимы. Ветки тоже не должны быть короче 15 см, иметь не менее 3 пар почек. Побеги нужно либо прикопать в песок и убрать на зиму в холодный погреб, либо просто зарыть их в снег до весны.

Весной посадка сирени черенками производится аналогично предыдущему способу. При заготовке веток следует учитывать, что укореняются такие побеги плохо, выживаемость составит в лучшем случае 30 %. Если посадить сирень из веточки таким способом, то цвести саженцы начнут не ранее, чем через 5 лет.

Семена сирени обычно собираются поздней осенью, после листопада, перед первыми заморозками. После сбора их надо просушить до полного раскрытия створок.

Далее необходимо провести их стратификацию. Для этого семена смешиваются с песком в соотношении 1:3 (на одну часть семян 3 части влажного песка) и выдерживаются в холодильнике или погребе в течение двух месяцев.

Посев на рассаду производят в марте. Почва требует предварительного обеззараживания (пропаривание, обработка слабым раствором марганцовки и т.д.). Семена сирени заглубляются в землю на несколько сантиметров, после полива контейнер необходимо накрыть пленкой, создав мини-тепличку.

Всходы обыкновенной сирени появляются спустя 2 недели, а сортовой спустя 2-3 месяца после посева.

После появления ростков покрытие с контейнера нужно убрать. В возрасте 2 недель сеянцы нужно пикировать в отдельные емкости. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе (избегать переувлажнения почвы).

Также можно высеивать семена непосредственно в землю, сроки посева под зиму, перед заморозками, пока почва не промерзла. По весне, когда всходы немного окрепнут и на каждом появится несколько настоящих листьев, сеянцы рассаживают.

Выращивание сирени из семян не сохраняет признаки сорта, результат может быть непредсказуемым. Обычно этот метод применяют, выращивая подвой для последующего прививания сортовой сирени.

Размножение сирени молодой корневой порослью способ одновременно самый простой и естественный, т.к. сирень имеет свойство самостоятельно образовывать поросль от материнского куста. В этом случае пересадка проводится лишь однажды, сразу на постоянное место, и саженец получает минимальные травмы.

Главным преимуществом этого метода является то, что молодое растение будет иметь все сортовые признаки материнского.

Некоторые специалисты советуют проводить эту процедуру летом, начиная с июля, чтобы дать время молодому растению укорениться и окрепнуть после пересадки.

Можно размножить сирень отводками. Этот вариант размножения можно провести 3 методами:

• простым отведением;
• далемским способом (вертикальные отводки);
• китайским способом (горизонтальные отводки).

Этот вариант размножения сирени очень прост в исполнении. По весне крепкие ветки в возрасте 1 года надо пригнуть к земле и прикопать, предварительно закрепив шпилькой или скобой. В течение сезона вегетации необходимо своевременно увлажнять и досыпать земли на побег в месте, где его прикопали.

Такой способ требует длительного времени, так как отделить молодое растение от материнского куста можно будет не ранее, чем через 4 года, после полного укоренения и образования собственной корневой системы.

Процесс размножения сирени в этом случае также затянется на несколько сезонов, так как только предварительная подготовка занимает 2 года. Она состоит из следующих этапов:

• выбор материнского куста;
• полная обрезка веток по осени в течение двух сезонов.

На третий год, как только ветки на материнском кусте достигнут 20 см в длину, необходимо провести процедуры в определенной последовательности. Пошагово это выглядит следующим образом.

1. Выбирают самые первые почки, которые наиболее развиты, и под ними делают надрез на коре. Его заматывают проволокой в несколько витков, это нужно в целях стимулирования корнеобразования. Так поступают с несколькими самыми сильными побегами, чтобы не ослабить весь куст.
2. Побеги прикапывают наполовину, затем подсыпают землю в процессе роста молодого куста, чтобы он всегда был наполовину в грунте.
3. Осенью отводки надо раскопать и пересадить для доращивания.

Этот метод размножения сирени называется также методом горизонтальной отводки. Его также проще всего использовать, выполняя следующую последовательность действий.

1. Рано весной, после того, как земля немного просохнет, выбрать крепкий куст в возрасте 3-4 лет. Вокруг него проводятся борозды глубиной 2 см.
2. Крепкие ветки в возрасте 1 года надо уложить в борозды и закрепить их в нескольких местах.
3. С помощью медной проволоки трижды обвить каждую ветку перед почками.
4. Борозды присыпать землей и регулярно поливать.
5. Через некоторое время из земли начнут расти новые побеги, которые по мере роста надо засыпать грунтом наполовину их высоты, до наступления осени.
6. За сезон подсыпать грунт 3 раза, в итоге высота насыпи станет примерно 25 см.
7. В сентябре молодые отводки надо отделить и доращивать в течение нескольких лет.

Прививание сирени также можно считать методом размножения, но достаточно сложным. Основным условием для успешного результата является то, что и подвой, и привой должны относиться к одному виду сирени. Привить сирень можно двумя методами:

1. На пробуждающуюся почку (проводится ранней весной, с начала марта по начало апреля).
2. На спящую почку (окулировка), проводится в период с первой декады июля по первую декаду августа.

Чаще всего прививка сирени проводится летом, так как рано весной очень трудно уловить нужный момент. Процедура состоит из нескольких этапов:

• подготовка подвоя;
• подготовка привоя;
• изготовление щитка;
• процедура окулировки;
• уход после окулировки.

Самым оптимальным является самостоятельное выращивание подвоя из семян, т.к. прививки на отводках реже заканчиваются успешно. В процессе подготовки нужно сделать следующее:

• в июне обрезать боковые ветки, оставив побеги 10 14 см;
• за неделю до процедуры нужно хорошо полить куст для более легкого отделения коры.

Корневая шейка должна быть до 1,5 см в диаметре.

При подготовке материала для окулировки нужно выполнить следующие условия:

• побег для привоя должен быть в возрасте 1 года;
• длина прививочного черенка должна составлять от 20 до 30 см, толщина до 4 мм;
• побег для привоя должен быть полностью одревесневшим, с большими почками в пазухах;
• срезать его надо за неделю до процедуры;
• после срезки нужно убрать листочки, оставив черешки;
• до прививания хранить прививочный материал в прохладном влажном месте (в холодильнике, завернув во влажную ткань или мох).

Щиток подготовленный к прививанию привой. Готовят его следующим образом:

• с побега надо убрать большие почки (рекомендуется в средней части черенка);
• на высоте 0,7 мм над обрезаемой почкой острым ножом сделать неглубокий надрез под острым углом, под самой почкой немного глубже;
• отодвинуть кору с края надреза, стараясь не повредить древесину, в противном случае прививка не получится.

Далее можно приступать к прививанию.

Процесс прививки состоит из определенной последовательности действий.

1. Очистить место подвоя, обтереть место для прививки влажной тряпочкой.
2. Остро наточенным лезвием ножа сделать надрез в форме буквы Т длиной от 2 до 3 см, его высота над землей должна быть не менее 3 см от поверхности земли.
3. Слегка отделить кору в местах надреза.
4. Аккуратно вставить щиток в надрез по центру, под кору на подвое.
5. Место прививки закрепить повязкой из изоленты или эластичного бинта. Повязка закрепляется на всей поверхности прививки, сверху вниз, но почка должна оставаться открытой.
6. Подвой необходимо присыпать грунтом, поливать можно через неделю.
7. Через 3 недели можно оценить результат окулировки. Если щитковая почка сохраняет свежесть, то прививка удалась. Если почка на щитке засохла, то окулировка не удалась.

Перед наступлением морозов привитый подвой мульчируется торфом, место окулировки должно быть на глубине не менее 10 см.

Весной, в период со второй половины марта до начала апреля следует убрать торф, снять повязку и обрезать стволик на высоту 5-7 см выше почки, оставив так называемый шип. Место обрезки надо обработать садовым варом. Чтобы молодой привитый побег не сломался, его привязывают к шипу. Начиная с третьего года, привитый побег можно пересаживать на постоянное место.

Начиная со второго года после прививания можно начинать ухаживать за привитым растением. Нужно регулярно поливать его, рыхлить почву и обрезать новую поросль. Весной можно проводить подкормку комплексным удобрением в количестве 20-30 г согласно инструкции по применению.

Особенности размножения сирени прививкой на ясень Текст научной статьи по специальности « Сельское и лесное хозяйство»

Васильева В Н., Горбунов А.Б., Днепровский Ю.М. и др. Интродукция пищевых растений в лесостепи Западной Сибири // Интродукция растений в Сибири. Новосибирск, 1977. С.93-127.

Забелина Л.Н., Наквасина Е.И. Районированные и перспективные сорта черной смородины для низкогорий Алтая // Аграрные проблемы Горного Алтая. Новосибирск, 2001. С.24-27.

Кондо И.Н. О состоянии покоя виноградных почек // Физиология устойчивости растений (морозоустойчивость, засухоустойчивость и солеустойчи-вость): Тр. конф., 3-7 марта 1959 г. М., 1960. С.216-219.

Куминов Е.П. Черная смородина в Восточной Сибири. Красноярск, 1983.

Методика определения зимостойкости и морозостойкости плодовых и ягодных культур / Под ред. Я.С. Нестерова. Мичуринск, 1972. 85 с.

Мосолова А.В., Володина Е.В. Смородина. Л., 1970. 94 с.

Оголъцова Т.П. Селекция черной смородины. Прошлое, настоящее, будущее. Тула, 1992. 384 с.

Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / ВНИИСПК. Орел, 1999. С.351-373.

Путырский И.П., Прохоров В.Н., Родионов П.А. Малина, смородина Минск, 2000. С.32.

Северин В.Ф. Черная смородина в Сибири: технология выращивания, заготовка и переработка. М., 1988. 96 с.

Сергеева К.Д. Крыжовник. М., 1989. 208 с.

Туманов И.И. Физиология закаливания и морозостойкости растений. М., 1979.352 с.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ СИРЕНИ ПРИВИВКОЙ НА ЯСЕНЬ

Широкое использование сирени в озеленении урбанизированных территорий связано с высокой декоративностью и устойчивостью этой культуры к факторам среды. Однако способность сирени к образованию поросли часто является ограничивающим фактором использования её в ландшафтном дизайне.

Штамбовые растения сирени, не образующие поросли, можно получить только с помошью прививок: 1) прививкой сирени на корни собственного вида, выращенного семенами, и 2) прививкой на ясень (Горб, 1989). Первый способ энергоёмкий и, следовательно, дорог; второй заманчив для технологов, но приживаемость составляет 1-3% и имеет много неразрешённых теоретических и практических вопросов. Известно (Хартманн, Кестер, 2002), что прививки между разными родами в пределах одного семейства, как правило, имеют «шансы на успех более отдалённые». В связи с вышесказанным вопрос получения штамбовых форм сирени до сих пор остаётся актуальным.

Результаты и их обсуждение

Важными условиями успешного получения привитых саженцев являются следующие: видовая принадлежность привоя и подвоя, отсутствие несовместимости, сочетание внешних факторов температуры, влажности, аэрации, освещения, физиологическое состояние тканей привоя и подвоя, активность камбия (Комаров, 1955; Крамер, Козловский, 1983).

Исследуемые нами растения относятся к различным родам, обладают разным типом роста и принадлежат к полукустарниковой и древесной формам. Несмотря на принадлежность к одному семейству, данные виды резко различаются по жизненному циклу. Доказательством этого могут служить время вступления данных видов в плодоношение и фенологические наблюдения. Сирень плодоносит на 4-й, а ясень на 18-20-й год (Аксенов, Аксенова, 2001). Время наступления одних и тех же фенологических фаз у изучаемых видов различно. Так, за фенологической фазой «начало раздвижения почечных чешуй» у ясеня следует «начало цветения», а у сирени «образование первых листьев». Фенофаза «окончание роста однолетних побегов» у сирени по нашим трёхлетним наблюдениям приходилась на середину первой декады июня, у ясеня на конец этого месяца. Фенофаза «массовый листопад» у ясеня наступала в начале октября, у сирени в конце этого месяца.

Выбор сроков осуществления прививок являлся одним из сложных вопросов, поскольку необходимо было выявить такое физиологическое состояние тканей у растений, при котором приживаемость была бы максимальной. Известно (Иванова, 1986), что активность регенерационных процессов в стеблевой части побега зависит от степени одревеснения и интенсивности накопления крахмала, который у сирени накапливается с наступлением фенологической фазы «окончание цветения». Более того, раннецветущие сорта сирени рекомендуется прививать в фенофазы «массовое цветение» и «окончание цветения», а поздноцветущие в течение всего периода цветения (Комаров, 1955). Наш выбор сроков прививок копулировкой был определён фенофазой «окончание цветения».

В намеченные нами сроки прививки сирени в тканях стебля ясеня крахмал не встречался. Его можно обнаружить в тканях лишь в июле. В июне органы надземной части активно растут и все продукты фотосинтеза полностью затрачиваются на поддержание метаболических и ростовых реакций. Отсутствие крахмала не сказывалось отрицательно на росте побегов ясеня. Начиная с конца мая и до конца июня начала июля отмечается мощное накопление дисахаров (Кумаков, 1952).

Ткани стебля прививаемого черенка сирени на момент проведения копулировки находились в состоянии полуодревеснения. Перидерма таких черенков имела коричневатый цвет. С целью активизации каллусогенеза в травматической зоне срезы привоя и подвоя смачивали водным раствором ИУК (30 мг/л).

Привитые в первый срок (4^1) сеянцы ясеня (табл. 1) через 40 дней культивирования в большинстве своем имели привой в нежизнеспособном

состоянии. Почти 60% выпада было в варианте с белоцветковой формой сирени. Треть из них находилась в состоянии подвядания. Свидетельством этого был ослабленный тургор листовой пластинки. Менее 10%, судя по тургоресцентному состоянию листа, можно было считать прижившимися.

Таблица 1. Состояние прививок сирени, привитой 4 июня улучшенной копулировкой,

Показатели состояния Количество дней с момента прививки, по сортам

Алиса Хардинг Маршал Василевский Алиса Хардинг Маршал Василевский

Неприжившиеся 57 43 86 71

Состояние прививок сирени палево-пурпурноцветковой формы было несколько лучше. К 40-му дню прижившихся привоев было в 2 раза больше, чем у белоцветковой формы сирени, а выпавших и находящихся в состоянии завядания прививок поровну.

Через 114 дней перед наступлением у ясеня фазы «начало листопада» мы ещё раз провели оценку состояние прививок. Оказалось, что число выпавших прививок значительно увеличилось у обеих форм, но это произошло исключительно за счёт выпада прививок, находившихся в состоянии подвядания.

Иные результаты мы получили с растениями, на тех же вариантах опыта привитыми на 2 дня позже (табл. 2). Следует указать, что на данный срок и последующую неделю установилась облачная с пониженной температурой погода. Так, на 38-й день культивирования самая высокая приживаемость прививок была у белоцветковой формы сирени и составляла более 4/5 от числа привитых растений. Оставшиеся прививки находились в состоянии ослабленного тургора. Прижившихся прививок палево-пурпурной формы сирени было почти вполовину меньше, а в состоянии подвядания почти в 3 раза больше. К наступлению листопада у ясеня показатели приживаемости прививок между вариантами опыта заметно сблизились. У обеих форм количество выпавших прививок превысило половину от общего числа растений. Однако прижившихся прививок у белоцветковой формы всё же было на четверть больше.

На основании результатов опытов с копулировкой мы заключили, что состояние листовой пластинки является хорошим индикатором жизнеспособности прививки. Если через 40 дней растения находятся в состоянии ослабленного тургора, то выход их из этого состояния маловероятен. Ведущим фактором успешной прививки сирени на ясень является, прежде всего, физиологическое состояние привоя и подвоя, которое сопряжено со временем осуществления данной операции.

Таблица 2. Состояние прививок сирени, привитой 6 июня улучшенной _копулировкой,%_

Показатели Количество дней с момента прививки, по сортам

Алиса Маршал Алиса Маршал

Хардинг Василевский Хардинг Василевский

Привитые окулировкой сеянцы на 20-й день культивирования имели самый высокий процент приживаемости (табл. 3) по сравнению с копулировкой. Причём белоцветковая форма по этому показателю уступала пале-во-пурпурноцветковой всего на 10%. Выпад прививок у сорта Алиса Хардинг составил 10% и полностью отсутствовал у сорта Маршал Василевский. В начале фенофазы «наступление листопада» у ясеня обе формы выровнялись по количеству прижившихся растений и выпавших прививок, причём по приживаемости окулянты превысили количество привитых копулировкой растений (см. табл. 2): белоцветковую форму почти на треть, а палево-пурпурную почти в два раза. Таким образом, окулировка сирени на ясень по сравнению с копулировкой оказалась более эффективна, не зависимо от принадлежности сирени к той или иной форме.

Таблица 3. Состояние прививок сирени, привитой 24 июня окулировкой,%

Показатели Количество дней с момента прививки, по сортам

Алиса Хардинг Маршал Василевский Алиса Хардинг Маршал Василевский

Несмотря на достаточно высокие показатели прижившихся прививок в конце сезона, после перезимовки, весной, количество жизнеспособных прививок снизилось на 2/3. Более того, в первый год роста почек привоя дтина побега составила всего 5-7 см, на котором находилось 2-3 ме- тамера.

С целью выявления причин снижения жизнеспособности прививок и слабого роста привоя мы провели атомический контроль состояния тканей в местах срастания. В результате установили, что в месте соприкосновения тканей привоя и подвоя четко выделяется изолирующий слой, который образован остатками разрушенных клеток: клеточными стенками, мертвым содержимым протопласта. Успешное срастание привитых частей возможно только в 2-х случаях: 1) если этот слой имеет как можно больше тканевых прорывов (Кренке, 1928) или мостиков (Хартманн, Кестер, 2002), возникающих в результате внедрения тканей привоя в ткани подвоя или наоборот; 2) необходимо чтобы

произошло исчезновение участков прослойки, вероятно, за счёт работы ферментов (Кренке, 1928). В исследованных нами срезах изолирующий слой, за редким исключением, сохранялся в большей части целостным на всём протяжении прививки. Единичные прорывы прослойки были установлены со стороны тканей ясеня. Более того, в результате защитной реакции в камбиальной зоне ясеня образуется парен- химный слой клеток с неодревесневшими клеточными стенками, тогда как прилегающие к изолирующему слою паренхимные клетки сирени имели одревесневшие клеточные стенки, о чём свидетельствовало их свечение при рассмотрении в поляризованном свете. Отсюда следует, что одревеснение клеточных стенок препятствует взаимопроникновению клеток и является основным фактором сдерживания срастания прививок.

Таким образом, для успешного срастания прививок необходимо проводить тщательный подбор сортов сирени и видов ясеня на совместимость тканей, а также создавать или подбирать сочетания благоприятных условий внешней среды, выявлять эффективные методы подготовки растений к проведению данной операции.

1. Лучшим способом размножения прививкой сирени на ясень следует считать окулировку.

2. Тургоресценгное состояние листа сирени не является объективным показателем успешности срастания тканей.

Аксенов Е.С., Аксенова Н.А. Декоративное садоводство для любителей и профессионалов. Деревья и кустарники. М: АСТ/Пресс, 2001. 465 с.

Горб В.К. Сирени на Украине. Киев: Наук, думка, 1989. 157 с.

Иванова З.Я. Биологические основы и приемы вегетативного размножения древесных растений стеблевыми черенками. Киев: Наук, думка, 1986. 288 с.

Комаров И.А. Сроки черенкования сирени и некоторых других кустарников //Бюл. Главн. бот. сада. 1955. Вып.22. С.30-38.

Крамер П.Д., Козловский Т.Т. Физиология древесных растений. М.: Лес. пром., 1983. 464 с.

Кренке НП. Хирургия растения (Травматология). М.: Новая Деревня, 1928.

Хартманн Х.Т., Кестер Д. Е. Размножение растений. М.: Центрополиграф, 2002. 363 с.

АНАТОМИЯ ПЛАСТИНКИ ЛИСТЬЕВ МЯГКОЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Вырастить цветущий куст сирени не так уж просто. Приходится овладевать разнообразными премудростями ее возделывания.

Еще несколько лет назад купить сортовую сирень было почти невозможно. Довольствовались более или менее «хорошей», взятой отводком у соседа. Теперь в столице и областных центрах любой посадочный материал, в том числе и сирень, продается не только в короткий период апрельской посадки, но и в мае-июне в пластмассовых горшочках с закрытой корневой системой. А такие растения можно высаживать в любое время, с весны до глубокой осени.

Сортов, правда, не столь много, как хотелось бы. В основном французской селекции (Шарль Жоли, Бюффон, Мадам Лемуан и другие), хотя иногда появляются и отечественные, выведенные нашим соотечественником, селекционером Леонидом Алексеевичем Колесниковым (Валентина Гризодубова, Сенсация, Алексей Маресьев). Каждый из них по-своему хорош. Однако проблема выбора остается, только скорее не сортов, а самих саженцев. Рынок предлагает саженцы, размноженные прививкой на сеянцах сирени, или корнесобственные, полученные с помощью укоренения черенков. Еще есть и те, что «рождены» в лабораторных пробирках методом культуры ткани (см. «Наука и жизнь» 5, 2001 г.).

И каждый из них имеет свои плюсы и минусы. К примеру, корнесобственная сирень удобна тем, что зимостойка и формирует невысокие, но сильно разрастающиеся в ширину кусты. Вся появляющаяся у таких кустов поросль сортовая, хотя ее тоже желательно удалять. Но не выбрасывать, а отсаживать в качестве сортовых саженцев. Тем не менее у этой сирени есть и существенный недостаток: по сравнению с привитой она зацветает на 3-4 года позже.

Сирень, выращенную методом культуры ткани, также можно назвать корнесобственной, только качество ее выше; это супер-суперэлита, свободная от вирусов, оздоровленная и омоложенная. Однако в первые два года эта сирень довольно медленно развивается и зацветает не раньше чем на 5-6-й год.

Привитая сирень, помимо быстрого вступления в период цветения, хороша тем, что ее легко формировать на высоком штамбе. Наиболее долговечной считается та, что привита на дикорастущей сирени. Но при правильной посадке долгожительницей может стать сирень на любом подвое.

Сирень неприхотлива, морозостойка и засухоустойчива, но, как и у многих садовых растений, корни ее не выносят застоя воды. Даже кратковременное затопление вызывает их отмирание. Поэтому при залегании грунтовых вод в полутора-двух метрах от поверхности ее можно сажать лишь на высоких клумбах.

Почва должна быть водо- и воздухопроницаемая, рыхлая, плодородная, лучше суглинистая, слабокислая, нейтральная или слабощелочная. Место выбирают закрытое от ветра, солнечное, хотя возможно и небольшое затенение.

Привитые или штамбовые растения сажают в двух-двух с половиной метрах одно от другого, а сформированные в виде куста в трех, поскольку с годами они занимают немалую площадь.

Диаметр и глубина посадочной ямы 40-50 см, на тяжелых глинистых почвах глубже, с дренажем из битого кирпича и щебня и крупнозернистого песка сверху. Яму заполняют питательной смесью из верхнего плодородного слоя земли с перегноем или компостом, куда равномерно, с перемешиванием, добавляют стакан суперфосфата и пол-литровую банку древесной золы. От того, насколько эта смесь из земли и удобрений удачна, зависят интенсивность развития растения, длина ежегодного прироста и в конечном счете сроки цветения, а иногда даже размеры и оттенки лепестков соцветия.

В прошлом году наибольший прирост двулетних саженцев (по 60 см) в моем саду вызвало внесение в посадочную яму полностью растворимого комплексного удобрения Семицветик (90 г на большую яму) в сочетании с поливом земли при посадке слабым раствором гумата калия (цвета спитого чая).

Заполняют яму заблаговременно, хотя бы за две-три недели до посадки, чтобы питательная смесь успела немного осесть. После этого на нее насыпают холмиком немного почвы, без удобрений, и ставят вытащенный из горшочка саженец вместе с земляным комом. При прививке на бирючине корневую шейку и само место прививки (оно выделяется камбиальными наплывами на стволе) заглубляют на 5-8 см ниже уровня почвы, чтобы сирень постепенно «перешла» на собственные корни. Саженцы, привитые на сеянцах дикорастущей сирени, сажают на 3-4 см выше корневой шейки. Тем самым сокращают количество вырастающей дикой поросли из почек в нижней части подвоя. Но еще целесообразнее, когда их все удаляют, осторожно срезая при посадке острой бритвой.

Корнесобственные саженцы, в том числе и крошечные, высотой 10-15 см, полученные методом клонального размножения, при посадке обязательно заглубляют и мульчируют воздухопроницаемым влажным перегноем. В этом случае, правда, важен и регулярный обильный полив, особенно сразу после посадки.

В отличие от большинства садовых культур сирень прекрасно переносит пересадку даже в летнее время, только аккуратную, с большим земляным комом, в пасмурную погоду и при обильной поливке после пересадки. Селекционер Леонид Колесников успешно пересаживал взрослые кусты сирени после их цветения (!) в фазе полного побурения побегов.

Удивительно, но у пересаженной летом сирени, в отличие от других растений, листья не увядают, корни начинают быстро расти, и ее рост нисколько не затормаживается.

Хотя сирень считается растением неприхотливым, ее успешное развитие и близкий срок цветения всецело зависят от нашей постоянной заботы. Скажем, в засушливое лето ее постоянно поливают в первые два года не меньше, чем влаголюбивые огурцы, особенно в июне-июле. А еще сирень любит душ: пыль с ее листочков смывают сильной струей воды.

Лучшее для саженцев удобрение калийно-фосфорно-кальциевое с наличием таких микроэлементов, как магний, марганец и бор. Все это есть в золе от березовых дров, которая к тому же способствует быстрому усвоению азота. Из комплексных минеральных удобрений приемлемы лишь те, что не содержат хлора. Используют их часто во внекорневых подкормках при опрыскивании листьев. Заметно активизируют биохимические процессы, протекающие в растениях, в частности увеличивают количество крупных бутонов в соцветиях, сернокислый цинк, магний и бор.

Как на «дрожжах» развивается сирень после подкормок настоями органики коровяка, куриного помета, а еще лучше конского навоза. В продаже есть компактные пластиковые канистры с концентрированными экстрактами навоза (кстати, без запаха). Одного литра подобного экстракта хватает для быстрого приготовления целой бочки удобрительного раствора.

Как у привитой, так и у корнесобственной сирени острым секатором «на кольцо» регулярно удаляют все порослевые побеги, появляющиеся у корневой шейки и в приствольном круге. Ведь поросль заметно ослабляет развитие основных скелетных ветвей, их цветение и даже приводит к усыханию. Но можно эти побеги не удалять, а отсаживать на другое место.

Вырезают также все побеги загущения, развивающиеся внутри кроны. Раскидистые кусты как бы «сжимают», удаляя или укорачивая ветви, выходящие за пределы определенного контура. В конце лета у растущих побегов прищипывают точки роста, что позволяет избежать их подмерзания.

Приходится также ограничивать чрезмерно буйное цветение молодых 4-5-летних растений, иначе это обессилит их и скажется отрицательно на дальнейшем развитии. В то же время варварская срезка, а тем более выломка цветущих веток, не только мешает формированию красивой кроны, но и нарушает регулярное цветение, оно становится периодическим с пропуском одного сезона.

К формированию штамба приступают обычно на третий-четвертый год жизни деревца, растущего с одним стволиком. Для вертикальной фиксации его обычно подвязывают к колышку. Шарообразную крону формируют на метровой высоте или немного выше. Все веточки, расположенные ниже, удаляют «на кольцо», так же как слаборазвитые и перекрещивающиеся, находящиеся внутри кроны. Основной побег продолжения укорачивают, обеспечивая хорошее развитие боковых скелетных ветвей. Однако их тоже приходится летом, во время интенсивного роста, прищипывать, чтобы добиться максимальной компактности кроны и нужного ветвления.

Обрезают не только штамбовую сирень, но и свободно растущие кусты, удаляя все мелкие веточки в нижней части скелетных веток, а также усохшие, поломанные и уродливо растущие.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

В июне самое время заняться зеленым черенкованием укоренением коротко нарезанных побегов из веточек текущего прироста. Проводят укоренение в пленочной, хорошо освещенной теплице или в парнике при температуре 22-28 о С и высокой, 85-процентной, влажности воздуха. Черенки сажают в крупнозернистый речной песок или в его смесь со строительным перлитом (1:1), их часто опрыскивают водой и притеняют от солнечных лучей. Проще это сделать в невысоких плоских ящичках, накрытых стеклом.

Хорошо укореняются далеко не все сорта сирени. По способности образовывать корни они подразделяются на три группы: самая немногочисленная с высокой укореняемостью (85-100%): сорта Надежда, Утро Москвы, Шолохов, Гуго де Фриз, Бюффон, Поль Арно; со средней укореняемостью (50-85%): Гортензия, Красная Москва, Маршал Жуков, Маршал Фош, Конго, Принцесса Клементина, Экселлент; со слабой укореняемостью (1-49%): Аленушка, Олимпиада Колесникова, Людвиг Шпет, Мадам Лемуан. И, наконец, увы, самая многочисленная группа, не способная укореняться совсем: все прочие отечественные и зарубежные сорта, в частности Красавица Москвы, Пуанкаре.

Укоренять любые черенки надо умеючи, используя разнообразные «хитрости». К примеру, известно, что значительно лучше укореняются черенки с молодых, до 6-8 лет, кустов, и нарезают их не днем, а рано утром или вечером, ни в коем случае не допуская подвяливания. Для этого срезанные чистым острым ножом черенки заворачивают во влажную ткань и как можно быстрее высаживают. Кроме того, замечено, что в поздние сроки, в конце июня, гораздо лучше укореняется не средняя или нижняя часть зеленого побега, а его верхушка, с парой междоузлий.

Для повышения укореняемости иногда полностью изолируют от света ту часть побега, где предполагается срезка. Причем проводят изоляцию (называется этот прием этиоляция) прямо на кусте. С этой целью за две-три недели до предполагаемого срока черенкования черной изоляционной лентой, без натяжения заворачивают колечком самую нижнюю часть только-только пробудившихся и начинающих рост побегов. Через день-два подобные черные метки ставят и выше, отступая на два-три междоузлия. Периодически колечки поправляют, а иной раз и перебинтовывают. Спустя две-три недели, когда забинтованные участки отросших веток становятся белыми, изоляцию разматывают и делают под этиолированными участками поперечные срезы черенков. Именно из них в дальнейшем и разовьются корешки.

Заметно повышает эффективность этиоляции еще одна «хитрость», которой можно воспользоваться, правда в следующем сезоне. В конце апреля начале мая ветки с набухшими почками покрывают свободно мешком из черного полиэтилена или тщательно оборачивают любым другим светоизолирующим материалом, к примеру фольгой. Спустя три недели, когда образуются этиолированные белесые побеги, покрытие снимают и сразу накладывают колечки из черной ленты.

Способствует корнеобразованию зеленых черенков и более простая процедура их предварительная обработка в водном растворе биологически активных стимуляторов. Наиболее известен гетероауксин (индолилуксусная кислота). Две таблетки этого препарата (0,2 г) растворяют в литре теплой воды и погружают в нее на 14-16 часов черенки, накрыв их сверху банкой или полиэтиле новым пакетом. По данным заведующей лабораторией физиологии Главного ботанического сада РАН Л. В. Рунковой, вдвойне ускоряет корнеобразование обработка черенков водным раствором гетероауксина с добавлением препарата Циркон (0,5 мг 5 ампул на литр воды).

После укоренения черенки начинают постепенно приучать к наружному воздуху, а затем пересаживают в рыхлую плодородную почву. Цветущее растение формируется из них за четыре-пять лет.

Старый, ослабленный куст сирени с измельчавшими цветками можно омолодить. Прежде всего аккуратно выпиливают старые стволы с отслаивающейся корой. Каждый год в период покоя укорачивают на одну треть ветки старого прироста. В корневую зону куста вносят перепревший навоз и немного костной муки.

Семена сирени обыкновенной следует собирать в начале декабря, сохранить их в прохладном сухом месте до весны, а ранней весной высеять в ящики, при загущении всходов распикировать их.

Можно поступить и по-другому, стратифицированные семена высеять на широкую грядку в апреле рядками, между которыми расстояние около 40 см. Если посеять семена сирени вместе с семенами салата, то прорастающий быстро салат обозначит рядки сирени, и легче будет обрабатывать посевы.

Чтобы прививка сирени была качественной, нужно правильно подготовить подвои. Всходы сирени появляются примерно через месяц и если они взошли густо, их нужно проредить, оставляя между сеянцами 2-3 см. Когда появится вторая пара листочков, расстояние между сеянцами увеличивают до 4 см. Салат к этому времени частично удаляют.

Когда появится четвертая пара листьев, сеянцы прореживают окончательно, оставляя между ними расстояние 10-15 см. Салат уже весь удаляют.

На 2-3-й год сеянцы можно окулировать, основание штамба у них должно быть с карандаш толщиной. Верхушки сеянцев обрезают в зависимости от того, какая в будущем будет форма у растения: штамбовая, полуштамбовая или кустовая.

На следующий год с середины июля можно делать прививки на отсаженной поросли.

В случае штамбовой формировки, пакет надевают на привой и завязывают его на стволике подвоя. Над грядкой с прививками желательно сделать пленочный жесткий каркас и не снимать его до прорастания почек на подвое.

Летнюю прививку (окулировку) с середины июля до конца августа делают вызревшей почкой. Почки для прививки берут с хорошо вызревшего летнего побега длиной не менее 30 см. Лист над прививаемой почкой срезают, оставляя черешок 1-1,5 см. Для надежности лучше привить две почки на один подвой.

Весной в мае подвой желательно обрезать 2-3 раза, чтобы питательные вещества шли к привою. Если обрезать все за один раз, подвой может остановиться в росте или вовсе погибнуть. На подвое оставляют шип длиной около 30 см для того, чтобы подвязать к нему побеги, которые отрастают у привоя.

Цветет сирень на прошлогодних побегах, поэтому, чем больше будет этих ветвей у куста, тем обильнее он будет цвести. Самая выгодная формировка полуштамб с шаровидной кроной.

Если у прививки проросло два побега, то оставить следует более сильный из них, а у слабого нужно обрезать верхнюю почку. На сильном побеге на высоте 60 см на каждом ярусе оставляется по одной хорошо развитой почке, расположенных с противоположных сторон побега.

Выросшие из них побеги на следующий год обрезаются на 1/3 длины. Важно обрезать ветки, которые направлены внутрь кроны, и вырезать всю корневую поросль. Высоту куста желательно поддерживать на уровне 2-2,5 м, а делать обрезку летом, когда закончится рост.

Сирень любит хорошо заправленную почву, кроме того можно подкармливать ее в начале весеннего роста азотным удобрением, а когда появятся цветочные метелки и после цветения нужно подкормить ее полным удобрением. Рано осенью следует подкормить калием и фосфором.

Кроме того, неплохо заправить землю перегноем и слегка разрыхлить ее в приствольных кругах, не повреждая корней. Лучшее время для пересадки сирени со второй половины августа до начала сентября, когда у нее идет активный рост корней.

Пересаживать с комом земли лучше в пасмурную погоду вечером или первые 2-3 дня притенять пересаженный куст. Конечно, нужен хороший полив и мульчирование приствольного круга. Пересадка сирени в другое время будет не очень успешной.